Cambiar el método, para obtener la mayor nitidez con la máxima apertura.



Antes que nada, el método está especialmente pensado para objetivos vintage, es decir, antiguas 100% manuales. Dicho esto…

La fotografía, es de las pocas disciplinas en las que las cosas funcionan al revés, por ejemplo, cuanto mayor es el número F, menos luz tendremos, mucha gente piensa que una mayor profundidad de campo, es mayor desenfoque, al revés, es más nitidez. Bien, lo que voy a proponer hoy es enfocar al revés, es decir, por lo general seguimos el método:

  • Encuadramos con la mirada, hasta tener la foto en nuestra mente.
  • Incrustamos los pies en el suelo, como trípodes humanos.
  • Tras configurar el triángulo de exposición, giramos el anillo de enfoque para que coincida la distancia con el sujeto. Disparamos.

Todo esto es parte de un proceso automatizado y ¿Correcto?
Lo pregunto porque tal vez lo hemos hecho mal todo este tiempo, veréis que el matiz es lo que puede diferenciar entre una foto “blandita” y otra muy nítida y como la culpa no es del objetivo, sino del método.

  • Encuadramos con la mirada, hasta tener la foto en nuestra mente.
  • Tras configurar el triángulo de exposición, giramos el anillo de enfoque a una distancia fija, por ejemplo, 2 metros y esto es lo más importante, no lo movemos más, quien se mueve es la persona hasta hacer coincidir lo que se quiere fotografiar, por ejemplo en un retrato, los ojos, con la distancia de 2 metros, el focus peaking ayudará para saber si está en foco, una vez confirmado, disparar sin moverse ni un centímetro, con los pies incrustados en el suelo, si es necesario, es el cuerpo el que se balancea hacia atrás/delante, hasta hacer coincidir la confirmación que nos da el focus peaking.

A continuación unas muestras, tras aplicar el método, son los jpeg directos de la cámara, hechas con el equipo: Fuji X-T2, junto con el objetivo 7Artisans 35mm f1.2, usando la máxima apertura en todas, f1.2. Tener en cuenta, que todos los objetivos en su máxima apertura, suelen ser “blandos” y es unos 2/3 pasos más, que se encuentra el punto dulce. Pues os va a sorprender el resultado, demostrando que el método, funciona.

35mm f1.2 a 2 metros, 16cm de profundidad de campo.
35mm f1.2 a 1,5 metros, 9cm de profundidad de campo.
35mm f1.2 a 1 metro, 4cm de profundidad de campo.

Como se ve, están perfectamente nítidas, más teniendo en cuenta que con Fuji se puede configurar la nitidez hasta +4 y está tan solo a +1, imaginar al máximo. Ahora es el turno de ponerlo más a prueba, con una fotografía a tamaño completo y un crop del 100%.

35mm f1.2 a 2 metros, 16 centímetros.
Misma fotografía, crop del 100%, se pueden ver los datos EXIF en la derecha.

¿Increíble, verdad? El crop podría pasar por una fotografía a tamaño completo y si no digo que lo es, sería totalmente creíble, pues imaginar que en vez de los 16 centímetros de la profundidad de campo que tenía de margen a dos metros de distancia, me muevo unos 2 centímetros más allá del límite, el resultado no sería el mismo, salvo que se editara, añadiendo nitidez.

Así de sencillo.

Cómo se ve es en las muestras, es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que la profundidad de campo se va reduciendo a medida que se abre el diafragma, también influye la distancia focal, por ejemplo usando un 35mm (APS-C) a f1.2 con una distancia de 1 metro, tendremos un margen de 4 cm, en cambio a 2 metros, 16 cm, la diferencia es importante para entender que cuanto más cerca estemos, hay que ser más precisos y si se retrata a una persona, ni tú ni ella os podéis mover, imaginar, 4 cm no es nada y si la distancia por moverse es de 5 cm, significa que se ha salido del plano 1 cm, suficiente para que la foto quede “blandita”, es por eso que diría que en el 85% de los casos, no es por un problema del objetivo, de back/front focus, es humano, por la falta de precisión y el método. Lo bueno de este, es que el resultado, es inmediato, os animo a comparar fotos con el método tradicional en las mismas condiciones, es decir, máxima apertura y distancia, con el método propuesto, en muchos casos os dará la impresión de que están hechas con otro objetivo de una gama superior, siendo la misma.

TIP: Si queréis practicar de un modo extremo, comprar un anillo inverso que se ajuste con un objetivo zoom que tengáis, ponerla al revés y tratar de enfocar, veréis que es mucho más difícil porque el zoom es el cuerpo, los brazos, con práctica, podréis hacer fotografías macro espectaculares. Después usar el método que propongo, será extremadamente fácil, eso sí, el resultado depende de la tecnología de la cámara, por ejemplo el Focus Peaking de la Sony (A77) que tengo, no es tan preciso como el de la Fuji (X-T2), tenerlo en cuenta, pero en general, tendréis muchas más fotos, más nítidas y vais a ahorrar mucho tiempo en el post-proceso, puesto que muchas fotos estarán bien en cuanto a nitidez, desde la cámara y si hay que añadir, será mucho menos, se verán más naturales y de mayor calidad.

[ACTUALIZADO]: Tras crear cierta controversia en determinados foros donde lo he publicado, aclaro:

  1. No, yo no he inventado nada, este método se ha podido usar desde el día 1 en el que existen las cámaras fotográficas, es tan solo cambiar el modo de fotografiar.
  2. Tampoco he compartido éste post, para ganar visitas de un modo mal intencionado, obviamente las visitas vienen solas y para eso se crea un Blog, pero con este y cualquier post anterior o posterior. Si lo he publicado aquí y no en una red social, es muy sencillo, aquí está fijo y no “enterrado” como sucede en las redes sociales, así de simple. No necesito estrategias ni nada parecido, más sabiendo que ya no le puedo dedicar tanto tiempo al blog.

Dicho lo anterior, ACTUALIZO con varias fotografías y sus correspondientes crops, porque hay quien no termina de entender el método, a ver si de este modo queda aclarado.

Fuji X-T2 con Minolta MD 50mm f1.7 a f1.7, 1 metro, 3 cm. Un objetivo que siempre me ha encantado, pero que a su máxima apertura, me parecía “Blandito”, como se ve a continuación.
Crop del 100%, para estar hecha a su máxima apertura, no está mal, después editando con máscara de enfoque quedará nítida.
¿O no? Aquí podemos ver la misma fotografía, pero aplicando el método, respetando los 3 cm que se tiene de margen, de hecho, me desvío unos pocos milímetros, como se ve en el crop.
Como se ve, la diferencia entre el crop anterior, es significativa, incluso desaparece prácticamente las aberraciones cromáticas y tiene mayor contraste.
Vemos otra muestra, la diferencia entre las 3 fotografías, es que en la primera adelanto un poco el cuerpo para salir de los 3cm, es decir, el anillo de enfoque lo mantengo en 1 metro, tan solo muevo el cuerpo hacia delante, centro (3cm) y atrás, como es éste caso. Es decir, basta desplazar el cuerpo 3cm para que la fotografía esté dentro o fuera de foco y por lo tanto, más nítida.
Crop del 100%.

Sigo con más ejemplos.

Mismos datos, cámara, objetivo, distancia y profundidad de campo. En esta muestra vamos a ver algo importante y es que como dije anteriormente, al tratarse de la máxima apertura, la podemos dar por buena, pero…

En el crop podemos ver como lo que presuntamente tendría que haber entrado en foco, la pegatina de la izquierda, en realidad, está fuera del mismo y que lo que está dentro, es la parte marcada en rojo, es decir, la pared, ya veis que la distancia es mínima, pero suficiente para no entrar en el margen de los 3cm de la profundidad de campo.

Ahora aplicando el método, ya a simple vista, se ve la diferencia y es que si en todos los casos solo adjunto las primeras fotografías, con la información de que “Es un objetivo blandito a su máxima apertura”, seguro que habría sido convincente, porque veo muchas fotos muy similares de este y más objetivos.
En el crop vemos como la pegatina está nítida y que la parte de la derecha, fuera de foco, que es como debería de ser si la fotografía es correcta.
Misma cámara, con Chinon 55mm f1.4 a f1.4 con 2cm de profundidad de campo. Idem, lo normal es pensar que a máxima apertura y con una profundidad de campo tan reducida, la foto es correcta.
Crop del 100%. Es un objetivo antiguo y barato, ¿Le vamos a pedir más, que sea tan nítido cómo uno actual, mucho más caro? Edición, máscara de enfoque y se disimula esa falta de nitidez a máxima apertura…
¡Uy!, ¿Será que me he movido un poco antes de hacer la foto o he cambiado el objetivo por uno de gama superior?
¡Ni tan mal! Es el mismo objetivo, simplemente he aplicado el método, el enfoque está justo donde se ve, “Arc de Triumf”, se ve perfectamente nítido.
La siguiente fotografía, también está hecha a su máxima apertura, f1.4.
Y su correspondiente crop del 100%, se puede ver como es un objetivo con buena resolución, contraste y nitidez, desde su máxima apertura, imaginar si se va cerrando.

CONCLUSIÓN tras la actualización: NO, muchos objetivos considerados “blanditos” a máxima apertura, no lo son, simplemente, la distancia con el sujeto, la mínima profundidad de campo y el movimiento, son determinantes para que el resultado sea muy malo, malo, correcto o muy bueno, más en un mundo que vive estresado, con prisa, no se tiene tiempo para calcular la distancia, saber que margen tenemos y disparar con calma. Recordar, que todo ésto se aplica, cuando se da la situación, objetivo muy luminoso, con sus máximas aperturas (Desde f2.8) y teniendo en cuenta la profundidad de campo, obviamente no se aplica en la hiperfocal y cuanto más angular sea el objetivo, menos sentido tendrá el post.

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