Dani Ruiz - Fotógrafo.

Si nos fijamos sobre todo en Facebook, se podría decir que el 60% de las fotografías publicadas, son de muy baja calidad general, bien por una mala exposición o lo peor, muy trepidadas (movidas), lo que pretendo con el post, es que cualquier persona sin importar la experiencia que tenga, pueda lograr buenas fotografías a nivel técnico.

1) EL VESTUARIO.

No es una norma escrita y por supuesto la puedes romper, pero por lo general:

VERANO –

Colores claros, blanco, verde, naranja, en general, colores muy llamativos.

OTOÑO –

Tonos marrones y algo más oscuros.

INVIERNO –

Gris oscuro, negro, azul marino…pero el color blanco en invierno puede quedar muy bien, si por ejemplo es una capucha de esas que tienen pelo, si además se tienen los ojos claros, un primer plano puede quedar bastante espectacular, si se tiene en cuenta el fondo.

PRIMAVERA –

La estación de las flores, si eres chica los vestidos con flores o tonos claros quedan muy bien, una chaqueta de vestir finita si las fotos te las hacen al atardecer o incluso por la noche, a juego con lo que lleves puesto.

2) EL FONDO.

Es un error común, hacerse una foto en plan “aquí te pillo aquí te retrato” sobre todo entre aficionados, cuando el fondo es muy importante, así que antes de disparar, hay que observar bien la localización, puedes buscar colores que haga juego con el vestuario que lleves, por ejemplo, en verano se suelen llevar colores claros, una pared con tonos marrones o grises hará que resalte más la ropa que lleves, si vas de blanco y la pared es blanca…quedarás mimetizada en la pared y ese bonito vestido que lleves, prácticamente no se verá.

Si estás en una zona muy urbana, suele haber mucha gente, sobre todo si es en hora punta y es una ciudad grande, CUIDADO con ésto, porque puede suceder que no te fijes en el fondo y salga en la foto el clásico “gracioso” (de gracioso no tiene nada) que está haciendo una mueca que te arruine la foto, si quieres hacerte una foto con gente detrás en segundo plano, trata de alejarte lo máximo posible de ésta y si quien te hace la foto tiene conocimientos fotográficos, que trate de que la profundidad de campo* sea pequeña, de ese modo, separarte a ti del fondo y que éste quede desenfocado, puede quedar muy creativa si además se juega con la luz.

¿Eres quien hace la foto y ves que donde la persona retratada, no te gusta el fondo? Muchas veces es tan sencillo cómo MOVERTE TÚ, sin que la persona se mueva, en la derecha de la misma puedes tener un fondo de una pared con unos ladrillos que queden geniales, si te mueves a la izquierda, otra pared pero en éste caso lisa, detrás, menos gente que si le haces la foto frontal, no te limites a quedarte parado de la persona, tienes 360º para analizar el tipo de fondo que más te guste o pueda quedar más acorde con el vestuario que lleve la persona.

3) OBJETIVOS y CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA.

Parto de la base de una cámara Reflex que permita ajustar la configuración manualmente (aunque ésto también lo permite las compactas avanzadas y las “sin espejo”) de todas formas todas las cámaras tienen una misma tecnología, ISO, apertura del diafragma, velocidad o tiempo de exposición y exposición EV, lo que diferencia unas de otras, es que si la cámara es muy económica por lo general solo deja disparar en automático, como mucho configurar la exposición EV en números positivos o negativos y poco más que eso, pero si tienes una cámara que te permita ajustar todo y puedes controlar la distancia focal ( 18mm, 50mm, 115mm etc…), en ese caso haz de hacer un cálculo muy sencillo:

OBJETIVO del KIT: 18-55mm

Si tu cámara tiene sensor APS (todas las gama baja o media sin importar la marca) ten en cuenta:

Ajustas el objetivo en 35mm, el cálculo es: 35 x 1.6 (factor recorte debido al sensor APS) = 56mm

¿Porqué disparar usando 56mm? Es muy cercano a los 50mm que ve el ojo humano, de ese modo no vas a deformar el rostro de la persona, si quieres hacer la prueba, usa 18mm y acercaté a unos pocos centímetros de la cara de esa persona y hazle una foto, ahora aléjate un metro y medio (aproximadamente) usando 35mm, verás que lo más cercano a la realidad es la segunda foto.

OBJETIVO con FOCAL FIJA 50mm

Es todo un clásico, el objetivo más vendido en la história de Canon (sobre todo el F1.8) y lo es por su bajo precio y gran calidad, el Nº1 sin duda en calidad-precio y es además muy bueno para fotografía de retrato, aunque el cálculo sea:

50 x 1.6 = 80mm (Si se quiere tener 50mm reales, se necesita una cámara FULL FRAME, gama alta y bastante caras) aunque nos sobren 30mm lo que hay que hacer es alejarse un poco más de la persona.

[RECORDAR]:

Hay dos cosas que tener en cuenta, por un lado está la DISTANCIA FOCAL y es lo que vamos a poder acercarnos con el zoom del objetivo sin movernos del sitio, si por ejemplo quieres fotografiar un árbol que está a 3 metros, podrás usar unos 55mm, sin moverte del sitio, ésta vez quieres fotografiar un árbol que esté a 7 metros, necesitarás una distancia focal de unos 200mm. En el caso de que tengas el 50mm, te darás cuenta de que o eres tú quien se acerca o no será un árbol, tan solo una linea delgada…eso es lo segundo a tener en cuenta, sin importar la distancia focal, es el fotógrafo quien se acerca o se aleja de la persona a fotografíar, con la idea de no distorsionar su rostro…a la gente le gusta verse tal cual se ve en el espejo, no con la cara más estrecha o ancha de lo que la tiene, esos dos puntos son importantes para lograr que se vean perfectos.

TELEOBJETIVO.

Los tienes con distintas distancias focales, si ya tienes el del kit y estás contento/a, puedes complementarlo con un 55-200/250/300mm, de ese modo con los dos objetivos tendrás desde el gran angular 18mm hasta los 200/250/300mm (recuerda el factor recorte y cómo calcularlo) para acercarte a algo bastante lejano sin tener que desplazarte (teleobjetivo).

En el caso de retratos, las dos distancias focales que funcionan muy bien es 105mm o 135mm teniendo en cuenta que tendrás que acercarte o alejarte un poco en base a las distancias focales que uses.

MODOS DE MEDICIÓN (de la luz):

En el caso de las cámaras Reflex por lo general tienen tres modos de medir la luz y en base a ésto, entrará más o menos en base a lo que se necesite retratar, son:

PUNTUAL:

No suele sobrepasar el 5% de la escena y se suele situar en el medio (aunque hay cámaras que permiten modificar ésto para que sea en otro lugar), es el más complicado porque al tener una zona más limitada en el caso de salirse de ésta podemos obtener una fotografía o detalle mal expuestos. El modo puntual va muy bien para retrato donde lo que destaca es un primer plano, para conciertos en el que queremos destacar al artista pero respetando la luz ambiental del mismo, para fotografía macro, donde lo que interesa es una parte mínima de la escena.

PARCIAL:

En éste caso es similar a la medición puntual pero se abre más la zona donde obtendremos luz, sobre el 9% y se puede usar para fotografía de retrato con un plano más abierto o para cualquier cosa que queramos tener una buena exposición y el resto en un segundo plano con menor iluminación.

EVALUATIVA:

Es el modo de medición que viene por defecto en muchas cámaras, sean compactas básicas o reflex muy avanzadas, puesto que es el modo que nos asegura que la mayor parte de la escena quede bien iluminada, para estilos fotográficos que no permitan configurar con tiempo para medir la luz, suele ir bastante bien, para paisajes y en general, todo aquello que queramos expuesto en su totalidad.

Conociendo los tres tipos de medición básicos, RECOMIENDO que para retrato se usen o PARCIAL (planos abiertos) o PUNTUAL (planos cerrados) si es a varias personas, como pueda ser un grupo de un evento social, evaluativa es una buena opción.

CONFIGURACIÓN:

Teniendo ya en cuenta el tema de los objetivos y el modo de medición más adecuado, es turno de configurar la cámara, para ello, también hay que hacer uso de la calculadora… ¿O quieres una bonita foto TREPIDADA (movida)? A la papelera de reciclaje de tu ordenador le va a encantar…

Bien, con los tres objetivos citados y que pueden servir como base, usaré las tres distancias focales que le sientan muy bien a las personas retratadas:

Objetivo del KIT = 35mm
Focal fija = 50mm
Teleobjetivo = 105/135mm

Con éstos datos, configuraremos el TIEMPO DE EXPOSICIÓN con un cálculo muy sencillo:

35mm x 2 x 1.6 = 112 = TIEMPO DE EXPOSICIÓN 1/125
50mm x 2 x 1.6 = 160 = 1/160
105 x 2 x 1.6 = 336 = 1/400
135 x 2 x 1.6 = 432 = 1/500

¿Tu objetivo es ESTABILIZADO? Podrás bajar uno o dos pasos, es el margen que tendrás para hacer unf foto sin trepidar y obtener un extra de luz. Si no necesitas el estabilizador, puedes desactivarlo, pues éste dispone de un motor propio que causa una leve trepidación, así que aconsejo usarlo solo en caso de ser necesario.

Con ésta tabla, podremos hacer fotografías sin trepidar, si queréis hacer una fotografía para demostrar lo opuesto y una foto arruinada, usar 135mm con un tiempo 1/10, salvo que tengáis un pulso de hierro, la foto saldrá trepidada y no servirá de nada, así que tener en cuenta la tabla de arriba, son esas cuatro distancias focales las recomendadas para tener unos buenos retraros respetando la cara de la persona, tal cual la tiene, sin distorsiones.

LUZ, la fotografía es LUZ.

Si se usa 35mm a 1/125 tendremos más luz que usando 135mm a 1/500 (obvio, pensarán los/as profesionales que me lean), existe una regla relacionada con la exposición fotográfica en la que al invertir el tiempo de exposición y la apertura,
tendremos la misma exposición, un ejemplo:

Ajustamos la cámara con un tiempo de exposición 1/400 y una apertura del diafragma F8, bien, si se quieren MODIFICAR LOS AJUSTES MANTENIENDO LA EXPOSICIÓN, hay que bajar un paso y subir otro, es decir, de F8 a F7.1 con eso ganamos un
poco de luz y para compensarlo y que no quede sobreexpuesto, hay que subir un paso en el tiempo de exposición a 1/500, sería así: 1/400 – F8 | 1/500 – F 7.1 y teniendo ésta referencia, tan solo se trata de invertir los ajustes, la
exposición será la misma pero la foto puede cambiar un poco, con F8 puede quedar toda la foto nítida y con F7.1 ya podremos ver un poquito (no mucho) el fondo desenfocado/borroso, pero esa es la base, se sube un parámetro, se baja otro
si lo que se quiere es la misma exposición.

¿EL PROBLEMA?

LA LUZ, recordar que en base a la distancia focal hay que calcular el tiempo de exposición para evitar la trepidación, el problema viene cuando ya escasea la luz si se está en exteriores, usando por ejemplo:

135mm con un tiempo 1/500 cuando empieza a anochecer, se podrá usar la lo máximo de apertura de diafragma que permita el objetivo con esa distancia focal, si es F5.6 veremos que se queda excaso en lo que a luz se refiere…

ISO, EL ÚLTIMO RECURSO.

Y lo es porque a medida que vamos forzando el valor ISO, el ruido se hace más presente, aquí es donde la gama de la cámara entra en juego, no es lo mismo una CANON 1000D que una 7D, en el primer caso el límite podrá estar en ISO 800 sin que el ruido sea muy visible, en cambio en la 7D se podrá subir hasta ISO 3200 y comportarse de un modo excelente, teniendo ésto en cuenta, si se ha llegado al tope permitido en cuanto a distancia focal, tiempo de exposición, apertura del diafragma y estamos casi sin luz en la escena, se tendrá que subir el valor ISO pero recomiendo que sea “paso a paso”, 200, 400, 800 (Recordar lo de la gama de la cámara) y si el tope es 800, el cuarto en discordia…

EL FLASH.

Diría que el 95% de las cámaras tienen un Flash incorporado, con más o menos potencia, pero lo tiene y éste aunque parezca extraño, también se puede usar a pleno sol a las 12 del medio día, cómo “flash de relleno” para tratar de eliminar esas sombras molestas sobre el rostro, pero sobre todo está destinado para fotografía con muy poca luz o directamente de noche, sobre éste tipo de luz artificial hay que tener en cuenta varias cosas:

1) El Flash interno es una luz dura y directa al rostro de la persona que va a lograr una fotografía totalmente plana, sin relieve ni textura, otro asunto a tener en cuenta es que muchas cámaras permiten ajustar la potencia del Flash, mirarlo, porque si está a su máxima potencia y se hace la foto a poca distancia, lo que vais a ver es un fogonazo blanco y se va a intuir que detrás hay un ser humano… siempre aconsejo empezar desde la menor potencia he ir incrementando en base a una correcta exposición y siempre teniendo en cuenta lo mismo, la distancia focal (135mm) y la distancia con la persona para no distorsionar su rostro, así que se puede empezar con una potencia intermedia he ir
subiendo cómo he comentado.

2) Usar un Flash externo. Es sin duda muy superior al interno, suelen tener bastante más potencia, los más caros suelen ser TTL, es decir, tanto la cámara cómo el flash se sincronizan para intuir cual será la potencia del flash necesaria, pero lo que aconsejo es un Flash manual, porque no siempre esa combinación logrará la foto que queremos, es un poco más complicado porque no hay automatismos, pero sin duda merece la pena. Sobre la potencia del flash, recordar que 1/1 es la máxima potencia y que 1/128 es la mínima y que desde la mínima a la máxima hay unos pasos intermedios, ir probando hasta comprobar una correcta exposición.

¿Porqué mejor un Flash externo?

– Más potencia.
– Permite ajustar la cabeza del Flash para subirlo/bajarlo unos grados o girarlo (izquierda-derecha) de ese modo se podrá rebotar la luz y con ello obtener una iluminación más natural y no tan plana como con el interno.
– Muchos tienen un pequeño difusor integrado y un panel para rebotar la luz, ambos “escondidos”, tan solo tendremos que tirar de una pestañita para desplegar lo que se necesite en base al tipo de fotografía.
– Hoy en día se pueden encontrar Flashes de marcas Chinas pero con una calidad muy buena a precios muy bajos, por unos 40€ podrás tener un Flash externo bastante superior al que tiene la cámara.
– Posibilidad de tenerlo como exclavo. Se llama “Disparo por simpatía” es decir, el externo detecta el predestello del interno y éste (externo) se dispara, eso nos da unas posibilidades muy creativas, como montar el externo es un trípode, ponerlo a 45º de la persona retratada consiguiendo así un esquema de iluminación que aunque sea básico, será muy superior a usar solo el interno, si se compra un segundo Flash externo y se colocan los dos a 45º ya tendremos un esquema similar a los que usan en un estudio fotográfico, aunque todo ello está más destinado a eso mismo, no suele usarse para hacer fotos en exteriores salvo que se pida permiso al ayuntamiento correspondiente (si es ilegal) y para una
sesión profesional, donde además habrán difusores y más equipo de iluminación, no es ese el cometido de éste post.

SOFTBOX un buen compañero del Flash externo –

Si aún queremos una luz más suave y homogenea, el Softbox añadido al Flash externo nos va a ayudar a tener una iluminación muy natural, hay de distintos tamaños teniendo en cuenta, que cuanto más grande sea, más va a expandir la luz y mejor será el resultado, aunque con los que vienen en algunos Flashes será suficiente para algo básico y con un buen resultado.

Hay otros accesorios para los flashes, pero con lo mencionado ya se tendrá suficiente para obtener muy buenas fotos y bien iluminadas.

APERTURA DEL DIAFRAGMA.

Lo dejo para el final, porque si de lo que hablamos es de fotografía de retrato, es sin duda de las cosas más importantes en los ajustes de la cámara, ya que en base a lo abierto o cerrado que se tenga el diafragma podremos obtener mayor o menos profundidad de campo* es decir, a la persona nítida y el fondo desenfocado o también nítido, muchas veces queremos un fondo borroso pero no se logra, ¿PORQUÉ?

Son muchas las personas que no conocen que es eso de la apertura del diafragma, tan solo ven unos números en su cámara pero desconocen para que es, la apertura se sabe por una letra, la “F” y seguido de números, para comprenderlo, os pondré unos ejemplos:

Se quiere hacer una foto a un paisaje, con lo que queremos que todo quede nítido, todo… para ello, se usará una apertura F8 o F11 si se usa una apertura superior como pueda ser F22 obtendremos lo que conocemos como “difraccion” es
decir, lo opuesto a lo que pretendemos, que se pierda nitidez, así que hay que olvidarse de “la lógica”, que si con F8 obtenemos una foto nítida con una profundidad de campo máxima y que con F11 aún obtenemos más nitidez, la lógica dice
que con F22 tendremos “el doble de nitidez” cuando no es así por limitaciones tecnológicas, así que la apertura ideal está entre F8 y F11.

Se quiere hacer un retrato con el fondo desenfocado.Teniendo en cuenta lo anterior, nos hacemos una idea de que si se quiere desenfocar el fondo, con F8 o F11 o usamos una distancia focal muy amplia (desde 135mm en adelante) o lo que
vamos a lograr es una fotografía con el primer plano (persona) y el segundo (fondo) nítidos, para lograr un fondo desenfocado, hay que abrir el diafragma, desde F5.6 ya podemos lograr una profundidad de campo más reducida y si se va
abriendo más, veremos que el fondo se va desenfocando más aún, tambien hay que tener en cuenta que los objetivos tienen “puntos dulces”, el 50mm F1.8 es un gran objetivo pero con esa apertura máxima que la foto quede nítida es todo un
reto sobre todo a cierta distancia del motivo a fotografiar, con lo que entre F3.x hasta F5.6 podremos lograr un fondo desenfocado y a la persona nítida, sin olvidar la distancia a la que estemos de la persona, el tiempo de exposición
necesario para no trepidar la foto en base a la luz (sol, nublado, atardecer, noche…) la exposición EV – 0 + y para terminar el ISO evitando el forzar para no tener mucho ruido.

ANEXO: PROFUNDIDAD DE CAMPO.

Es algo que está muy ligado a la apertura del diafragma y conviven de maravilla, cuando se habla de profundidad de campo no tiene nada que ver con los campos que vemos en el extraradio de las ciudades, en el término fotográfico hace
referencia a QUÉ VA A QUEDAR NÍTIDO, por ejemplo, si es un retrato la profundidad de campo podrá ser intermedia, donde la persona quede enfocada y el fondo fuera de esa profundidad de campo, en cambio se puede hacer un retrato con un
plano “primerisimo primer plano” donde se rellene casi la totalidad del encuadre con el rostro nítido y solo un poco desenfocado, si por contra se quiere una profundidad de campo máxima, cómo ya he citado si es para hacer una foto de un
paisaje donde absolutamente todo esté nítido… con éstos ejemplos pienso que ya sabéis que es la profundidad de campo, POCA = Una mínima parte de la fotografía, nítida MUCHA = Un paisaje.

Para lograr más o menos profundidad de campo, es la apertura del diafragma su mayor aliado, por eso ambas tecnologías van de la mano, con una apertura F5.6 o más abierto podremos obtener una profundidad de campo reducida y con F8, F11 en
adelante, más amplio, sin olvidar la difracción del objetivo a aperturas muy cerradas.

EL HISTOGRAMA.

Un desconocido para mucha gente, no porque no sea visible, en muchas cámaras viene activo por defecto, pero tan solo se ve un gráfico que mucha gente no sabe interpretar, puedo explicarlo de modo técnico, pero prefiero hacerlo de un modo
práctico y muy sencillo:

Cuando hacemos una foto y vemos que todo está amontonado a la izquierda, la foto ha quedado subexpuesta (oscura), si es para un contraluz a pleno sol, puede ser correcto, porque se busca creatividad, en cambio si se pretende hacer una
foto bien expuesta, se verá que no se ve casi nada y después recuperar esa luz perdida, podrá ser posible, pero perdiendo mucha nitidez y creando ruido, en el caso extremo, tan visible que la fotografía no sirva. En el lado opuesto,
cuando todo el gráfico está en el lado derecho, veremos una foto practicamente blanca, si es una fotografía de clave alta (predominante de luz blanca) puede ser correcto, si es una fotografía normal, lo que se va a hacer es quemar
píxeles y ésto amigas/os, arruinará la fotografía porque es como si en un cuadro se echa un producto que elimine parte de la pintura, si, se podrá reconstruir, pero es mucho trabajo y sin experiencia suficiente, muy difícil.

Un histograma correcto…NO EXISTE porque depende de lo que se busque, si es clave baja (predomina el negro) o clave alta (blanco) el gráfico del histograma puede estar en el extremo izquierdo o derecho como he escrito anteriormente y es
un histograma correcto para eso que se busca, por eso tengo que desmentir a esos fotógrafos que dicen..”Un histograma correcto es el que rellena todo el plano horizontal del mismo” en muchos casos SI, ES CIERTO, pero en fotografías
creativas con ese tipo de histograma no obtendremos lo que deseamos. Para una fotografía donde tengamos varios colores, con una luz suave, bien expuesta, si que nos servirá de referencia ver cómo gran parte del gráfico se expande en la
mayoría del histograma, no os preocupéis porque veáis picos en la izquierda o en la derecha, siempre que no haya pixeles quemados (muchas cámaras Reflex permiten comprobar ésto desde la pantalla, al parpadear ésta, veremos las zonas
quemadas, para evitarlo habrá que modificar el diafragma, el tiempo de exposición, EV o ISO) la fotografía puede ser correcta, porque independientemente de que haya varios colores, puede predominar el blanco o el negro.

[ANEXO]: DERECHEAR EL HISTOGRAMA.

Es una técnica que se usa cada vez más, ya que con una fotografía subexpuesta (menos luz) se suele perder nitidez al tratar de editarla, en cambio una ligeramente sobreexpuesta podrá mantener la nitidez aunque desde el programa de
edición rebajemos la luz, es por eso que lo que se busca es que gran parte del gráfico del histograma esté hacia el lado derecho (salvo que haya predominante de negro) pero teniendo “pulso de cirujano”, pues se juega con el límite en el
que si se derechea en exceso, se queman píxeles, en éste caso cómo he escrito anteriormente, hay que configurar la cámara o hay casos extremos en el que no importa quemar un buen puñado de pixeles, porque por ejemplo lo que se pretende
es eso, un fondo muy sobreexpuesto pero a la persona perfectamente expuesta, bien por un contraluz o por simularlo y que el resultado sea muy creativo, lo más importante es que si hay zonas quemadas, no formen parte de la propia persona,
porque si es por ejemplo la piel, luego corregir eso puede ser complicado sobre todo si son zonas muy amplias.

Para lograr ésta técnica, se pone la cámara en modo manual y se tiene en cuenta: DISTANCIA FOCAL | VELOCIDAD DE EXPOSICIÓN | APERTURA DEL DIAFRAGMA el resto lo va a medir el EXPOSIMETRO que tiene la cámara (ésto se ve en el mismo lugar
donde vemos la exposición EV – 0 +) normalmente cuando la raya vertical está en el cero, la fotografía queda bien expuesta, pero como lo que se pretende es derechear el histograma, iremos un paso más allá cómo medida de seguridad
(evitar quemar píxeles) es decir +1 y disparar, teniendo en cuenta, que el exposímetro no mide igual si se enfoca en algo blanco que en algo gris, lo ideal es buscar texturas, colores más oscuros, contraste que es cómo se lleva mejor la
cámara a la hora de enfocar por si sola.

¿Es el histograma una medición perfecta de la exposición?

SI o NO. Si la cámara solo permite disparar en JPEG, si, es bastante fiable, en cambio si la cámara permite disparar en RAW y es el formato seleccionado, entonces ya no lo es tanto, puesto que lo que hace la cámara al disparar en RAW es
crear un “espejo” en JPEG que servirá para el histograma, claro, el modo de medirlo todo entre ambos formatos es distinto, así que no será una medición exacta y si orientativa, para solucionarlo en la medida posible, desde los ajustes de
la cámara hay que dejarlo de modo en que la cámara “no edite” nada, es decir, NEUTRO, en NITIDEZ, CONTRASTE, SATURACIÓN, TONO COLOR todo en cero (mirar el manual de la cámara) de ese modo ese JPEG que hace la cámara es más cercano al RAW
generado tras el disparo y el histograma será más similar y preciso… hay cámaras que permiten tener el histograma desde el propio RAW, pero suelen ser excepciones. En el caso de Canon, existe un Hack llamado MAGIC LANTERN, es un
Firmware que habilita muchas funciones extras, entre ellas, poder ver el histograma desde el RAW, aunque es solo para unos pocos modelos y solo para usuarios experimentados.

CUANTO TEXTO… ¿Qué te parece UN RESUMEN?.
1) EL VESTUARIO, ten en cuenta las estaciones del año, es un buen asesor para saber qué te quedará mejor.

2) EL FONDO, eliminando todo aquello que no te interese, tus fotos a personas van a mejorar mucho.

3) LA DISTANCIA FOCAL. 35mm | 50mm (focal fija) | 105/135mm con esas distancias focales recordando el acercarte o alejarte de la persona, lograrás fotografías sin distorsionar su rostro.

4) TIEMPO DE EXPOSICIÓN. Evita fotografías trepidadas calculando DISTANCIA FOCAL x 2 x 1.6 (si el sensor de tu cámara es APS, si es FULL FRAME no es necesario añadir éste cálculo) y usa el siguiente paso a el resultado obtenido, por
ejemplo 1/400.

5) EXPOSICIÓN EV ( – 0 + ) podrás ajustar la cantidad de luz que entra en el sensor, en Canon los valores negativos sirven para subexponer (menos luz) y los positivos para sobreexponer (más luz), en Nikon por defecto es al revés, pero el
resultado es el mismo, tener más o menos luz en base a lo que se necesite.

6) APERTURA DEL DIAFRAGMA. Desde F5.6 hasta F2x podrás obtener un fondo desenfocado (recuerda acercarte o alejarte de la persona hasta obtener el resultado satisfactorio), si quieres que tanto la persona cómo el fondo queden nítidos, F8
o F11 será suficiente.

7) USO DEL FLASH. Si te lo puedes permitir, compra uno externo, ya he dado motivos suficientes que demuestran que es muy superior al integrado, en caso contrario, solo úsalo en caso de que sea necesario y ajustando la potencia de menos a
más.

8) ISO, en éste caso lo dejo para el final, porque es lo que más afecta al ruido, empieza por ISO 50 (si la cámara lo permite) y llega hasta el límite no de la cámara, porque hay un tipo de ISO forzado que tiene más de 10.000, el límite
es aquel en el que puedes hacer una foto sin que el ruido sea muy visible, en gama baja (reflex) suele ser ISO 800 en gama media ISO 1600 y en gama alta ISO 3200.

Con éstos 8 pasos tendrás una fotografía bien hecha, sin trepidar, bien expuesta. Sin olvidarse del HISTOGRAMA, es el mejor chivato que tenemos en la cámara que ayudará a esa correcta exposición.

¿QUIERES PRACTICAR SIN LA CÁMARA?

Los Smartphones de hoy en día nos facilitan mucho la vida, son pequeños ordenadores pero potentes y la fotografía no es una excepción dentro de las categorías de apps que podemos encontrar, la mejor que he encontrado es BOKEH SIMULATOR, vas a poder practicar sin hacer ninguna foto, pues lo que hace es simular el resultado en base a los distintos ajustes que hagas, tiene muchas opciones que pueden asustar al principio, pero con un poco de tiempo se interpretan muy bien y podrás ver cómo puede cambiar una foto jugando con los ajustes. Sin duda, MUY RECOMENDABLE:
Hasta aquí la PRIMERA PARTE de los TIPS, en la segunda se tratarán asuntos cómo la composición y reglas fotográficas para mejorar aún más vuestras fotografías, pero sin conocer bien la técnica, la segunda parte no tendría sentido, así que dejaré un tiempo para que estudieis y practiqueis mucho, aplicando la primera parte vuestra fotografías tendrán que mejorar en base a vuestra experiencia, desde poco si ya sois experimentados hasta mucho si no hay modo de que os salga una foto sin trepidar.

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Espero que os sea de ayuda y si necesitáis realizar consultas, me encontráis en Facebook.